Как можно значительно уменьшить энергопотребления устройств, некоторые из них направлены как раз на исключение пробуждения аппарата во время "сна".

 

1. Внешнее воздействие.

Аппарат не засыпает если нажата хотя бы одна кнопка. И хотя данная проблема на большинстве аппаратов в новых прошивках уже решена, не поленитесь и проверьте, спит ли ваше устройство при нажатой кнопке (если не спит, "невидимая" составляющая за время удерживания кнопки будет равна 100%). Например, на Samsung i7500 особенно чувствительна оказалась кнопка камеры, и до выхода новой прошивки аппарат разряжался в считанные часы (в узком чехле из комплекта поставки).

 

2. Передача данных.

Передача данных (мобильный интернет), автосинхронизация, передача фоновых данных, и прочее, на всё это тоже тратится энергия и деньги за интернет трафик. 

Настоятельно рекомендую при не использовании интернет-соединения всегда отключать передачу данных EDGE, 3G и пр. Отключение передачи данных может сэкономить до 20% заряда за ночь (причём, нужно именно отключать передачу данных через меню или с помощью программы, блокировка трафика посредством Firewall не всегда помогает в этом плане). 

Если стандартными средствами у вас не предусмотрена функция отключения "Передачи данных" (в основном на прошивках до Андроид 2.2.; обычно данная функция "сидит" на кнопке разблокировки) вы всегда можете установить отдельную программу позволяющую в ручную включать и отключать APN (сетевые интернет соединения) на вашем телефоне. Пример таких программ это APNSwitch и APNDroid. Что бы проследить за трафиком когда вы сидите в интернете не по Wi-Fi советую также установить программу мониторинг за трафиком, например 3GWatchdog (его тоже лучше включать только перед интернет сессией).

 

3. Беспроводные сети.

Включённая сеть 3G (особенно в зонах её плохого покрытия), определение местоположения по беспроводным сетям (п. "GPS и Безопасность"), Wi-Fi, GPS, Bluetooth, всё это лучше включать при необходимости и выключать при ненадобности. Выведите на рабочий экран виджеты для быстрого включения этих функций.

Экономичный режим для 3G сети.

При использовании режима 3G и в случае если вы не пользуетесь SIP-протоколом можно уменьшить расход энергии на связь путём отключения обязательную регистрацию IMS в сети.

Для этого:

1. В звонилке набираем код *#*#4636#*#*;

2. В открывшемся меню выбираем "Информация о телефоне";

3. Нажимаем кнопку "Обязательная регистрация IMS", должно стать "отключена".

4. Закрепляем результат перезагрузкой. 

 

4. Выбор между 2G или 3G.

Тут всё просто, если у вас приоритет на голосовые вызовы используйте 2G сети, это даст наибольшую экономию. Если приоритет на передачу данных, то использование 3G в определённых ситуациях может оказаться более выгодным.

Передача голоса. Особенность 3G сетей в том, что они многоканальны и способны передавать голос и данные одновременно, тогда как 2G сети (в ОС Андроид) единовременно могут передавать только что-то одно. Таким образом при обычном звонке (!не видео-звонке) все каналы будут заняты под передачу голоса, и хоть это возможно и повысит качество голоса но и энергопотребление также увеличит. (до 20% по некоторым источникам)

Передача данных. При достаточно хорошем покрытии вашего города сетью 3G (постоянно 3-4 делений), для передачи данных предпочтительнее использовать 3G взамен EDGE, так как EDGE потребляет в среднем на 30% больше энергии чем 3G (300 мА против 210 мА) и сравним с потреблением Wi-Fi (до 330 мА) (данные приведены для уверенного приёма обоих сетей при полной загрузке - скачивание файла к примеру). К тому же меньший итоговый расход энергии получается из-за меньшего времени использования сети 3G за счёт более высокой скорости передачи данных. Если же покрытие 3G не устойчивое, и местами отсутствует вовсе, лучше будет отключить использование сети 3G, так как при нахождении в зоне 2G ваш аппарат будет постоянно сканировать лишний диапазон частот на наличие 3G, тратя дополнительно драгоценную энергию.

 

5. Отключение радиомодуля.

Старайтесь выключать радиомодуль телефона (включать режим "в самолёте") в условиях плохого приёма сигнала от базовой станции, когда нет необходимости в телефонной связи (например ночью или в поездке). Иногда это может существенно сэкономить заряд. Запомните, чем хуже уровень сигнала (количество "палок" на индикаторе), тем больше аппарат будет потреблять энергии на его поддержание. 

Кроме того, лучше отключать именно радиомодуль, а не сам телефон, так как перезагрузка "съест" ещё больше энергии.

 

6. Сенсоры и Датчики (Акселерометр, датчик магнитного поля и т.д.)

6.1. Каждый датчик находящийся в телефоне требует энергии для своей работы. Если речь идёт о "жёсткой" экономии заряда, то отключение или не использование каких-либо датчиков позволяет добиться сохранения определённой доли заряда. 

Например у меня на SGS i9000 встроенные датчики имеют следующие значения потребляемого тока (я думаю данные характеристики применимы к 90% всех аппаратов на Андроид ОС):

-датчик вращения, 4,2 мА;

-датчик приближения, 0,75 мА;

-датчик ориентации, 4,2 мА;

-датчик магнитного поля, 4,0 мА;

-датчик ускорения, 0,2 мА;

-датчик света, 0,75 мА;

-датчик силы тяжести, 0,2 мА;

-акселерометр, 0,2 мА.

Ещё могут быть Гироскоп, Датчик давления, Термометр, но у меня их в аппарате нет.

Таким образом, самыми "прожорливыми" являются датчики отвечающие за ориентацию телефона в пространстве, и простое отключение функции "поворота экрана" может увеличить продолжительность жизни аппарата на 5-10% (субъективное суждение по модели Samsung i7500). Для быстрого включения\выключения данной функции можно вынести отдельный виджет на рабочий экран (например используя SwitchPRO Widget).

6.2. Игры в которых задействован сенсор положения могут потреблять до 90-200 мАч (к примеру 90 мА-это среднее потребление подсветки LCD экрана, 200 мА - потребление работающего GPS приёмника телефона), кроме того процессы связанные с использованием данного сенсора в играх и программах не убираются из памяти должным образом даже после закрытия программ (в том числе таск менеджером), и на них тоже тратится энергия. Просмотреть наличие в вашем телефоне таких остаточных процессов можно следующим образом (правда только на Андроид <2.3): после выхода из игры заходим в "журнал аккумулятора", выбираем вкладку "использования сенсора" и ищем там процесс с названием недавно закрытой игры или программы. Единственный способ убрать такие процессы из памяти это перезагрузка, однако как показывает практика, в большинстве случаев, расход энергии на них невелик.

 

7. Изменение частоты и режима работы процессора.

ВНИМАНИЕ! Ручное изменение частоты CPU может привести к зависанию, нестабильной работе и теоретически даже к повреждению устройства. Делаем всё на свой страх и риск! Как известно все современные устройства динамически управляют своей частотой CPU в зависимости от нагрузки на процессор. Однако, даже изначально это не всегда может происходить правильно и наиболее оптимально, в следствии чего у аппарата будет не экономичный расход энергии. Поэтому в определённых ситуациях "ручное" уменьшение частоты CPU способно дать существенное увеличение времени автономной работы (особенно на современных моделях с частотой >1 ГГц). Наиболее удобная программа для ручного управления частотой SetCPU (!требуются root права). В ней можно легко настроить изменение частоты по профилям, например когда экран выключен или при снижении заряда аккумулятора ниже кого-либо предела. При этом следует учитывать, что уменьшение частоты лишь на 10-15% мало повлияет на увеличение времени автономной работы, поэтому я советую уменьшать частоту в обычном режиме не менее чем на 25%. 

Определить есть ли проблемы со штатным режимом управления частотой, да и вообще оценить загрузку процесса можно с помощью Android System Info, открыв вкладку System>CPU.

Если там вы увидите, что большую часть времени у вас CPU работает на повышенных частотах, и при этом вы не используете ресурсоёмкий приложений, значит есть над чем поработать. При этом в первую очередь нужно посмотреть графики загрузки процессора в программах мониторинга, например PowerTutor или SystemPanel. Если процессор не грузит какое-либо приложение, за счёт чего его частота поднимается, значит не правильно работает штатный режим управления частотой, что в свою очередь исправляется установкой SetCPU и ручной установкой режимов работы процессора.

 

Описание режимов работы CPU.

В большинстве ядер существует 5 режимов работы ЦП. Их можно расположить по эффекту энергосбережения, от бОльшего к меньшему, следующим образом: userspace(в зависимости от настроек), powersave, conservative, ondemand, performance.

ondemand - пошаговое повышение работы частоты ЦП, в зависимости от нагрузки. Общий смысл принципа работы - каждые 20-200 мс замеряется нагрузка на cpu, общая или пользователем, и если нагрузка на текущей частоте более 95% - частота повышается, если менее 20% - частота понижается на 1 шаг. Частоту замера, % загрузки перехода и остальное для всех режимов выставляется при компиляции ядра.

conservative - тоже, что и ondemand, но нагрузка для перехода частоты процессора в большую или меньшую сторону меньше - обычно 20%. Например: доступно 100-200-400-800-1000 MHz, работаем на 200 MHz, нагрузка возросла на 30%, переходим на 400 Mhz.

performance - макс доступная частота, макс производительность.

powersave - минимум производительности, максимум батареи.

userspace - работает на заданных пользователем частотах.

 

В модифицированных ядрах могут присутствовать дополнительные режимы:

Interactive - интерактивный режим, гоняет частоту ЦП в реальном времени, почти всегда на полную производительность.

Smartass - режим, основанный на Interactive. Отличается более быстрым снижением частоты в простое, а также понижает частоту до минимума при выключенном экране.

X-версии Ondemand, Smartass, Interactive - эти режимы основаны на оригинальных режимах + во время сна выставляется режим Conservative.

 

При этом следует понимать, что чем экономичнее режим работы CPU (и фактически меньше средняя частота его работы), тем менее отзывчивее может стать интерфейс и ниже общая скорость работы устройства. Протестируйте разные режимы работы и подберите наиболее оптимальный для вас по соотношению удобство работы/экономичность.

 

8. Экран.

Экран является одним из основных потребителей энергии в мобильном устройстве, при этом его потребление зависит от следующих основных параметров: размера и разрешения, типа, выставленного уровня яркости, таймаута подсветки (времени горения подсветки после прекращения активности).

 

Тип экрана.

На данный момент в основном производителями используются следующие типы экранов: IPS, TFT-LCD, SCLCD, OLED (AMOLED и SuperAMOLED). При этом, наиболее экономичными по потреблению энергии, правда при определённых условиях и об этом ниже, являются дисплеи на органических светодиодах SuperAMOLED.

Экономия энергии в данных дисплеях достигается за счёт отсутствия общей подсветки матрицы и светятся в них только сами пиксели. При этом для отображения черного цвета в AMOLED дисплее просто отключаются необходимые участки экрана, поэтому на энергопотребление таких экранов существенное влияние оказывает отображаемая картинка. Чем больше на этой картинке будет чёрного цвета и тёмных оттенков, тем меньше AMOLED экран будет потреблять энергии.

Поэтому используйте по возможности тему с чёрным или тёмным цветным фоном, с температурой цветов более 6500К (см. рис. выше). Старайтесь не использовать белый фон, в том числе в программах выбирайте более тёмные "скины". Только в этом случае AMOLED дисплей может оказаться более экономичным по сравнению с TFT-LCD на 50-80%. 

 

Яркость.

Исходя из показателей реальных замеров потребляемого аппаратом тока(см. полезные посты) можно сделать вывод, что потребление экрана в пределах регулирования яркости:

10-30% - практически не меняется;

30-50% (и далее с шагом 20%) - уже увеличивается на 10-20%, в зависимости от аппарата;

70-100% - существенно увеличивается, до 50%.

Таким образом делаем вывод - наибольшую экономию (без сущ. вреда удобству) даст выставление значения уровня яркости на значение до 30%.

Автоматическая яркость. Логично предположить, что для среднестатистического пользователя, потребление экрана с вкл. автояркостью будет больше (чем если вы будите просто ходить скажем с фиксированным 30% значением) просто потому, что иногда яркость будет работать и на 80 и на 100% (днём на улице к примеру). 

Но в реальности всё будет зависеть от следующих причин:

1. от правильности и скорости работы самого сенсора переключающего яркость;

2. от распорядка дня пользователя, где он чаще бывает (на улице или в пом.) и т.п.;

Т.е. советую походить несколько дней сначала с фиксированным значением яркости, а потом с автояркостью, выяснить экономию и сделать вывод, с чем вам в итоге удобнее.

 

9. Нарушение режима "сна" аппарата.

Некоторые программы работающие в фоне, могут своими запросами "будить" телефон находящийся в режиме "сна" (так называемые Wakelock) и не давать ему перейти в режим энергосбережения, при этом появляется та самая "невидимая" активность. К таким программам можно отнести: программы с постоянным "общением" с сетью (клиенты соц. сетей, IM, VoIP, виджеты погоды и т.д.), музыкальные проигрыватели (при прослушивании музыки), программы и виджеты мониторинга с высокой частотой обновления (показывающие температуру и напряжение акб, кол-во RAM памяти, загрузку процессора, task панели запущенных приложений и т.п.), программы с ошибками в программном коде (в основном ранние или бета версии некоторых программ). 

Далее описаны несколько способов вычисления виновника не засыпания:

Перед применением какого-либо способа, попробуйте сначала просто перезагрузить телефон (особенно при сильной "невидимой" активность или показателе Running ~100%), этого порой бывает достаточно.

 

- Устанавливаем программу Wakelock Detector и запускаем её перед сном. Утром смотрим как "спал" телефон, какие приложения его "будили". Если попадается в лидерах не знакомый процесс, гуглим за что он отвечает и делаем выводы.